A quince minutos en barco de la Croisette, las islas de Lérins parecen de otro siglo. No hay coches, ni hoteles, ni apenas gente en cuanto uno se aleja del embarcadero: solo pinos, eucaliptos, agua turquesa y dos islas de carácter muy distinto. Sainte-Marguerite guarda un fuerte real y la celda del Hombre de la Máscara de Hierro; Saint-Honorat sigue cultivada por monjes cistercienses que elaboran uno de los vinos más buscados de Provenza. Para quien se aloja en Cannes, es la escapada de medio día más sencilla de la Costa Azul.
Sainte-Marguerite: fuerte, bosque y calas
La isla mayor está a apenas 1.100 metros de la costa y la cubre un bosque protegido de pino carrasco y eucaliptos, recorrido por senderos llanos y bien señalizados. Dar la vuelta completa al litoral lleva unas dos horas a paso tranquilo, con vistas continuas al macizo del Estérel y a la bahía de Cannes. Hay un único restaurante junto al puerto y algunos puestos de temporada, así que la mayoría lleva agua y comida.
El Fuerte Real y el Hombre de la Máscara de Hierro
Sobre el puerto se alza el Fort Royal, reformado bajo Luis XIV por Vauban. Su preso más célebre, el hombre enmascarado recluido aquí desde 1687, inspiró a Alejandro Dumas y siglos de conjeturas sobre su identidad. Hoy el fuerte alberga el Musée de la Mer, con pecios romanos y sarracenos rescatados de los fondos cercanos y celdas abovedadas que se pueden recorrer. Calcule una hora y compruebe los días de apertura antes de embarcar: fuera de temporada alta cierra los lunes.
Baño, senderos y el estanque de Batéguier
La costa sur esconde pequeñas calas de cantos y roca que siguen tranquilas incluso cuando la Croisette está llena, mientras que el estanque interior de Batéguier es una reserva de aves donde hacen escala flamencos y garzas. Conviene llevar escarpines para las entradas pedregosas y todo lo necesario, porque no hay tiendas. Por la mañana hay bastante menos gente que por la tarde en julio y agosto.
Saint-Honorat: la isla de los monjes
La isla menor es un monasterio en activo desde el siglo V y sigue habitada por una comunidad cisterciense. Se recorre de punta a punta en unos cuarenta minutos, entre la torre fortificada de la orilla, la iglesia abacial y las capillas repartidas entre las viñas. Es un lugar de silencio más que de turismo: no se admiten bañadores ni grupos ruidosos, y una parte de la isla está reservada a la comunidad.
Los vinos de la abadía de Lérins y La Tonnelle
Los monjes cultivan unas ocho hectáreas de viñedo —chardonnay, clairette, syrah, mourvèdre y pinot noir— y sus botellas de producción limitada, junto con el licor Lérina, se venden sobre todo en la tienda de la abadía y en unos pocos restaurantes. Las catas se reservan con antelación. El restaurante de la isla, La Tonnelle, sirve cocina provenzal bajo los pinos y se llena pronto los fines de semana.
Barcos, horarios y consejos prácticos
Los barcos salen del muelle Laubeuf, justo al oeste del Palais des Festivals de Cannes. Sainte-Marguerite tiene salidas aproximadamente cada hora y la travesía dura unos 15 minutos; Saint-Honorat la cubre otra compañía, con unos 20 minutos de trayecto. Los billetes no son compartidos, así que visitar ambas islas el mismo día obliga a volver a Cannes entre una y otra. Los últimos barcos salen a media tarde y no esperan: no hay alojamiento para visitantes.
Llegar a Cannes con chófer privado
Aparcar cerca del muelle Laubeuf es difícil y caro en temporada, y perder un barco puede costar medio día. Un chófer de Mira Azur le recoge en el aeropuerto de Niza, en Mónaco o en su hotel, le deja en la terminal unos minutos antes de zarpar y le espera en el mismo punto a la vuelta: el equipaje se queda en el coche y la jornada puede completarse con un almuerzo en Cannes o un rodeo por Antibes.
